Hur man ställer in din digitala SLR-kamera för att ta HDR-bilder - dummies

Precis som traditionell dSLR-fotografering kräver HDR att du ställer in kameran och redskapet. Om du planerar att skjuta HDR, kan du behöva ändra vissa saker, och några saker du skulle ställa in ändå.

Oroa dig inte. HDR är inte en gigantisk affär. Det finns några saker du måste göra annorlunda, men inte många.

Grundläggande digitala SLR-ändringar

Ändra dessa inställningar eller inställningar efter behov:

Fotograferingsläge: Ställ in Bländarprioritet eller Manuell läge om du fotograferar fästen med kamerans AEB-funktion. Ställ in till Manuell läge om du hanterar bracketingjobbarna själv.
Bildkvalitet: Ange till rå för bästa resultat.
Inställningsläge (körning): Om du fotograferar automatiska fästen ställer du in Frigörläge till höghastighetskontinuerlig. På det sättet kan du ta fästen med ett tryck på avtryckaren och på kortast möjliga tid. Om du manuellt bracketerar ställer du in kamerans enhet till ett enda skott.
ISO: Vid fotografering av fästen med hjälp av ett stativ, sätt ISO till ett lägsta värde för att hålla ner bruset och se till att Auto ISO är avstängd. Om du skjuter handhållen kanske du vill höja basen ISO så att du kan få en snabbare slutartid.
Bullerreducering (NR): Slå av brusreduceringen i kameran för att säkerställa en bra bildhastighet när du använder AEB.
Auto Exposure Bracketing: Slå på och sätt på det.

När du återgår till normal fotografering, se till att du stänger av automatisk bracketing.

Kamerainställning

Om du går igenom din vanliga rutin för att bestämma hur du ställer in kameran, kommer du att göra de flesta av samma beslut, oavsett om du vill ha HDR-fotografering eller inte:

Objektiv: Vidvinkelobjektiv är bra för HDR-fotografering, men bara på grund av att många människor skjuter landskap i HDR. Använd linsen som matchar ditt ämne.
Stativ: HDR och stativ går hand i hand. Den enda skillnaden är att du ska skjuta exponeringsfästen, inte olika skott. Om du har en snabb noggrann bildhastighet och AEB, kanske du vill avlägsna ditt stativ och försöka skjuta handhållna fästen. Kontrollera i så fall att slutartiden är snabb nog på alla fästen för att undvika suddning.
Batterier: Dubbelkontrollera kamerans återstående batterikapacitet.
Minneskort: Kontrollera att du har tillräckligt med minneskortsutrymme för att lagra bilderna. Bracketing äter upp utrymme, speciellt om du sparar råa bilder och JPEG-filer!
Vitbalans: Ställ in vitbalansen för att matcha scenen. Annars lämna den på Auto.
Vibrationsreducering (VR): Slå av VR om kameran är på ett stativ eller annars är fast. Om du skjuter handhållen, behåll VR eller bildstabilisering (IS) på.
Mätning: Du kommer att fånga tillräckligt med mätområde för att inte göra något om du är ute av ett hår. Lämna i kamerans mönsterläge om du inte har en bra anledning att ändra den.
Fokus: Välj ett fokusläge som fungerar bäst för den givna situationen. För det mesta fungerar autofokus (AF) mycket bra och du behöver inte oroa dig för det. Om inställningen är mörk, kan du behöva byta till manuell funktion. På så sätt fokuserar kameran på exakt samma plats i varje fäste.
Övriga bildinställningar: Ange storlek, bildförhållande och färgprofil, efter önskemål.

Så här ställer du in AEB

Inte alla kameror har AEB-funktion (Auto Exposure Bracketing). Om du inte hittar det någonstans i menysystemet kanske du inte har någon av dem. I stort sett saknar de billigaste DSLR-kamerorna på ingångsnivå AEB.

Lär dig om kamerans AEB-funktion innan du vågar tänka på att använda den. Om din kamera har några AEB-inställningar kan du välja dig själv, använd menysystemet för att bekräfta eller ändra dem.

Antal fästen

Ställ in antalet fästen som ska skjutas. Du kan eventuellt välja mellan två till nio exponeringsfästen. Om möjligt anger du antal parentes baserat på hur mycket kontrast du behöver ta. I allmänhet kan de fler parenteserna du skjuter desto större blir det totala dynamiska intervallet. Detta resulterar i mer information.

För normala scener, skjut minst tre fästen separerade med 2. 0 EV eller fem separerade med 1. 0 EV.
För mycket scener med hög kontrast, skjut någonstans mellan fem och nio parenteser.

EV-skillnad mellan parentes

Ställ in exponeringsvariationen (EV) mellan parenteserna.

Normala värden är antingen 1. 0 eller 2. 0 EV. Du kanske kan välja en skillnad var som helst från 0. 3 EV till 3. 0 EV mellan varje foto. Denna skillnad inte avser det totala EV-intervallet för den fästsatsen.
Vanligtvis fungerar tre fästen som är separerade av 2. 0 EV bra. Du kan sakna något dynamiskt område om scenen har en enorm kontrast mellan ljus och mörker. Om du skjuter fem eller flera fästen fungerar 1. 0 EV bra.
Om möjligt, sätt EV-avståndet baserat på hur smidig du vill att dina bilder ska övergå från en exponering till en annan. Detta resulterar i potentiellt mer realistiska bilder. Vanliga exponeringsskillnader mellan parentes är 2. 0 EV och 1. 0 EV.
Sekvens: Ställ in den ordning som skotten tas. Oftast kan du sätta den exponerade exponeringen först, i mitten eller senast. Övriga exponeringar tenderar att tas från mörkt till ljus.
Automatisk avbrytning: För det mesta avbryts avstängningen när du stänger av kameran. Vissa kameror startar om bracketsekvensen där du slog av om du stänger av och sätter på kameran igen. Om du har en kamera så här och gillar inte det beteendet kan du kanske stänga av det.
Alternativ för bracketing: Vissa kameror klumpar ihop flera olika typer av bracketing.Det kan hända att du måste identifiera att du vill ha exponeringsfästning i motsats till vitbalans eller annan bracketing.